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作为一个外地人不敢妄自给成都茶人下定义贴标签，只能来说说我在成都茶馆喝茶时的小感受吧。
有一次去成都，住的是老成都风格的成都会馆，它的旁边就是千年古刹文殊院，文殊院里就有一个楼天茶馆。茶馆里茶十元（可续水），瓜子十元一碟盘。
我和朋友要了茶一壶瓜子一碟占一张桌子在闲聊，不知是我和朋友闲扯得有些水平，还是成都人本来就是自来熟，茶馆里负责摆桌的师傅放下手中活计硬陪我们聊了大半个小时的闲白，从成都茶文化到杜甫草堂，再到成都麻将最后就是我们广东的烧鸭。
师傅刚走，隔壁两喝茶的妇女又凑进了我们的话局，我又要了两碟瓜子，干脆我们4人合成了一桌，她们说她们的家常里短，我们说最近的股市期货，几个素不相识的人交替讨论着目标迥异的话题，我们竟完全没有任何的违和感！
到了吃斋饭的时候，我们AA制又坐成了一桌。吃完后，其中一个妇女慢羊羊般收拾起东西说要走，我才知道，原来她是上班时溜出来喝茶的。[大笑][大笑]心真大！
我彻底服了，成都人的那种闲悠范在茶馆里表露无遗。茶馆里的人，悠闲、爱扯又随性，从不看时间，从不想明天。
成都人喜茶有个顺口溜，那就是，
熟人才喝茶，生人不如圈。
男人喜花素，女人爱菊花。
各人一杯茶，茶理自我吹。
环境不讲究，雅俗都可以。
麻将拿在手，喝茶当漱口。
喝茶喝盖碗，倒茶用长壶。
成都茶文化最有特色的是茶博士，其实就是掺茶跑堂的。成都的茶馆热闹，卖瓜子，卖花生，掏耳朵，擦皮鞋，舒筋骨，搓麻将，打长牌，谈生意，闷瞌睡，写文章，百业千行都对茶铺情有独钟。成都人偏要挤到一起到茶馆里找感觉，所谓“闹中取静喝杯茶去，忙里偷闲拿杆烟来。”成都人的消遥派头可见一般。
作为一个四川人我来回答一下，温暖湿润，温润的气候使成都人养成了喜吃麻辣的习气。但麻辣食物吃多了会燥火，清淡的茶品正巧能够调理，加之四川盛产茶叶，所以茶便水到渠成地成为大众喜欢的饮品。“有行就有市”，漫山遍野的茶馆也就应运而生。蜀人喝茶根由自古。
早在公元前59年，资中人王褒的《僮约》里就记载了在西蜀一个寡妇扬惠家里烹茶的情形：“舍中有客，提壶行酤。烹茶尽具，已而盖藏。”听说这是蜀人喝茶最早、最清晰的记载。六朝曾经的茶史材料也标明，中国的茶业，开始始于蜀。蜀为中国茶文明的摇篮。清初专家顾炎武调查研讨中国古代茶过后得出结论：“自秦取蜀然后，始有茗饮之事。”茶坊与品茗的相映成趣，已构成成都一景。作为一种文明表象，它表现了陈旧的巴蜀文明稳定不变的传统和长久诱人的魅力，表现了四川先民特别的生计情味。难怪有外地人慨叹：只需看看成都遍及街头巷尾、公园河滨的茶馆茶室，就能够感觉到成都是一个多么消闲的城市。有人把成都人比方成一杯盖碗茶，不张不扬、不温不火、不疾不徐，喜怒哀乐随袅袅茶香渐渐蒸腾。其实不尽然。硝烟刚刚散尽的世界杯赛给成都的茶饮业带来了更大的商机。
在热情四射而又热血汹涌的6月，成都许多时髦茶室里有了些一起的景致：午后的斜阳透过白色窗幔和绿色植物，斑斓的光影撒满茶室，新增加的大屏幕背投彩电前集合了很多真假球迷在快活与激动中“喜怒无常”，成都人惯常的彬彬有礼的喝茶作派和宛转内敛的盆地特性，在这期盼了44年的隆重节日里已被张狂和张扬替代。这就是成都饮食和成都人的诱人之处了：清淡和麻辣共存，宛转与豪放同在。
最后一句：您品！您细品！
我就是成都本地人。说实话，在我所了解的范围内，成都人给外地人的（我说的这个外地人，特指四川内的其他城市、县来的外地人）的特点就是假。总说成都人说话不算话，喜欢吹牛。其实我想说的是，你们又真正的和老成都接触了好多？对真真正正的成都人了解好多？你们说的那一类假的很的人，估计是在成都来买了房子，户口迁上来了，开始“装神”的那一批。我从小就在一环青羊宫附近长大，老成都人撇脱、爽快、耿直，也很勤快。只是可能比别的城市的人更会懂得享受生活，喜欢在工作之余到处耍下，到处走走。不是我为成都人打抱不平，而是你们要真正到成都来好生和老成都打下交道你们就晓得咯。（当然也不排除个别的本地人，觉得自己是省城的，就一副沾沾自喜的样子）。总体来说，成都人包容，管你有钱没钱，只要“气场”相投，都耍的拢。我说的我负责。个人观点
大家好，我是缺哥，缺是缺心眼的缺😄
家常菜是我们在家平日做的菜肴，是用应季的食材和简单的调料制作而成，各地的特色菜品就是根据家常菜演变而来的。
记得几年前看过一篇文章，说得是某地产大亨在家宴请业界大佬们，桌上的山珍海味基本没动，当他端出老母亲腌制的咸菜和用家乡小米熬制的粥时，却被大家一抢而空，尽管有吃腻了山珍海味的嫌疑，但大佬们说这盘咸菜让他们的记忆回到了童年，家常菜此时是记忆。
尽管家常菜没有宴席上的佳肴精致、美味，但人在饥肠辘辘时，首先想到的绝不是宴席上的菜肴，想到的永远是那几道家常菜和那碗饭，尽管它很平常，所以说，家常菜也是怀念。
细想起来，每家基本都有一个做菜相当好的人，其他人就是帮厨，当家人各司其职做完饭时，家人围坐着餐桌，吃着香气怡人的饭菜，交流着各自工作、学习的心得，家常菜则代表着和谐与温暖。
随着时间的流逝，我们的父母的身材不再挺拔，可依然操持着家务，当看到我们将他们精心准备的佳肴一扫而空时，脸上慈祥的笑容让我们动容，家常菜就是父母一直以来对我们的大爱。
不管平日还是逢年过节，由我们子女忙活一桌饭菜，让忙碌一辈子已退休的父母安享晚年，家常菜是我们的孝道和感恩。
总之，家常菜是一分挚爱，是甜蜜和幸福，是用爱撑起来的一片天空。
谢谢邀请，回答如下：
谈到家常菜，＂家＂可以延伸至家乡，当然，我就谈谈四川的＂家常风味菜＂。
川菜驰名海内外，乃是中国飲食文化的一颗明珠。作为一个地方风味体系，川菜从简到繁、从低到高，从小吃到大菜、从大众菜肴到筵席菜肴等一系列风味菜式。
䬸館的筵席菜式，因其烹制复杂，工艺精湛，采用山珍海味，配以时令蔬菜，组合适时，调味清鲜，品种丰富，味道多变，很受美食家亲睐。一品稣方，干烧魚翅、清蒸江
团，砂锅雅魚、开水白菜、鸡蒙葵菜等是其传统菜。而孔雀开屏、推纱望月、出水芙蓉等则是筵席工艺菜。
家常风味菜，指的乃是居家常有的日常菜肴。这种家常风味菜，家庭大多数厨房都能烹饪。
特点是取料方便，不尚新异，操作易行，价
格便宜。典型的家常菜回锅肉、盐煎肉、酱爆肉、回锅腊肉、几乎人人爱吃。另外如连锅汤、蒜泥白肉、肉未炒豇豆、家常肉丝、烧菜头、炒绿豆芽、蚂蚁上树等菜，既在餐馆见过了，也可以在家庭中出现。
有一道平常而又平常的家庭菜却风头盖过海参魚翅，风糜世界，许多国家元首都喜欢这道十分简单的家常风味菜一一宫保鸡丁。
这是光绪初年，四川某地负责接待一位大人过境，为了大员的饮食满意，特在众多厨师中选中一位名不见经传的厨师主持，这位厨师只要求要双流县马家寺的＂青杆优质米＂300斤，资中银山镇的新鲜花生、择优备用，附近农村抽苔现蕾的青菜，水晶大罗卜，豌豆尖，和＂红心＂红苕，鸡、鸭、魚肉一律不用。
客到坐定，共上三菜一汤，第一道菜是花生米炒肉丁，第二道菜是内江产红心红苕去皮油炸撒白糖的＂土人参＂，第三道菜是冲鼻菜，拌以红油，吃后冲鼻通神，最后一汤，用水晶大罗卜、鲜豌豆尖、鲜鸡蛋作的龙须汤，罗卜青白如玉，入口即化，而＂青谷杆米＂作的飯，粒粒如珍珠油浸，不由客人食指大动，尽兴称道：家常之味、新奇爽洁，
非大魚大肉可比！
原来他就是新仼四川总督丁宝桢。而那道＂花生米肉丁＂就是闻名世界的＂宫保鸡丁＂。以后凡是华人开的飯店都将此菜作为招牌菜。
中国社会由千万个家庭组成，每个家庭一个主厨，全国就有几千万个家庭厨师，他们生活的所在地都有地方菜係所影响，如北方黄河流域的鲁菜系、京菜系、江淮流域的淮扬系、长江上游的川菜系，下游的海派系。这各个流派的菜系互相辉映，取长补短，终于构成搏大精深的中华飲食文化。而家常风味菜又是这个大家庭中引人欢喜的一朵鲜花。
谢邀！回答：对于《家常菜》，就让人想起家的的味道和温暖啊！《家常菜》的味道：家家户户的味道是不同的，一家一个味啊！从小我们吃惯了妈妈做的《家常菜》，那味道一辈子也忘不了啊！记得：有一年的初冬季节，有一次我回家，正好家里的“天然气”停了，妈妈只好把园子里的砍下来的苹果树枝子、临时做了一顿饭……有一道菜是豆腐炖肉，当坐下来品尝妈妈的手艺时，那味道……简直了！好吃极了，豆腐的香气、肉的香气合二为一：香+香啊！这一顿《家常菜》让我回味无穷啊！一辈子都忘不了的；相信许多友友和我一样也有这种感受吧！最美就是吃一顿妈妈煮的菜！给天下的妈妈们点个赞！《家常菜》就是妈妈的菜！呵呵呵！忙了一天啦……友友们，晚安好梦！
谢邀！有网友说家常菜的味道就是妈妈的味道。这一说法我完全赞同。妈妈的味道就是母爱。任何一位母亲对子女都是百般呵护，宁肯自已吃苦受累也要尽量满足孩子。孩子们在父母的关怀呵护下逐渐长大，形成了对妈妈味道的习惯和依赖。文革后本人离开学校去兵团后来又展转到过不同行业的工厂，出门在外，每当尝到家乡菜就想起妈妈的味道，想到在家的习惯，想到家乡的温暖。亲情乡情总是伴随人的一生。母亲早在抗战时期就是赣州纱厂的产业工人，有时父亲不在家时甚至带着我哥去上班。说实话我妈妈的厨艺并不太好，但多年的习惯，我们都非常喜欢，妈妈炒的米粉我们从小就爱吃。退休前我每年都有多次出差，兄弟单位的用餐(含会议及中央机关的自助餐)很多菜都各具当地特色，有的还出自名厨之手，但总觉得不如家乡菜顺口。至今妈妈去世己几十年了，我们依旧忘不了妈妈菜的味道。
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